Любимая Прага давно звала восхититься ею в очередной раз, уже в золотом наряде, и вот этот момент настал, лететь решили во время осенних школьных каникул. Билеты купили в начале мая на конец октября - начало ноября по очень хорошей для каникулярных дат цене, перелёт а/к Air Serbia. В этих билетах привлекла не только цена, но и возможность посмотреть столицу Сербии, такой непонятный и противоречивый по отзывам туристов Белград, о котором почему-то пишут или очень хорошо, или негативно. Стыковка по пути в Прагу у нас была 12 часов, на обратной дороге - 5,5 часов. Вылет из Москвы в Белград - ранним утром, в 4:10, прилёт в Белград в 6:10 по местному времени, это давало возможность провести целый день в Белграде. На обратном пути в Москву мы также успели съездить в город, пообедали, сходили в супермаркет и немного погуляли.
Авиакомпания Air Serbia
регулярно радует путешественников нашей страны распродажами билетов в разные города Европы по приемлемым ценам со стыковками в Белграде. Кроме доступной стоимости билетов, у сербов всё ещё включены питание и багаж, что также не может не радовать. Да, питание, конечно, попроще, чем у некоторых других авиакомпаний, но оно есть, это уже хорошо в наше время, плюс разные напитки, в том числе, и алкогольные, поэтому и так недолгие перелёты проходят незаметно, пока поели-попили, уже и прилетели)).
Рейсы Москва-Белград и обратно выполнялись на Airbus A319, короткое плечо от Белграда до Праги и назад - на самолёте ATR-72. В аэробусе расстояния между креслами в экономе не очень много, хотя и не критично, в маленьком ATR-72 удобнее, места для ног побольше.
Некоторых людей пугают небольшие ATR-72. Для нас это уже был второй опыт перелётов на самолётах с пропеллерами - «Карлсонах»)), как кто-то назвал их на тур.форуме, летали на таком в 2013 году из Франкфурта в Верону, самолёт как самолёт, только с удобными кожаными креслами. За короткий полёт от Белграда до Праги и на обратном пути стюардессы успели раздать бутерброды и развезти напитки.
Ещё при регистрации на рейс в Москве стало понятно, что сербы очень высокого роста, оказаться в очереди с гигантами обоего пола, которые чуть ли на полметра выше тебя, было забавно, как будто находишься в команде баскетболистов))
На борту увидели сербских стюардесс - они все, как модели, тоже высокие, статные, очень красивые, не удержалась, сфотографировала одну из них, перелёт Прага-Белград.
 Багаж наш прилетал с нами, самолёты вылетали вовремя, так что авиакомпания Air Serbia оставила наилучшие впечатения, особенно, учитывая цены на билеты.
Аэропорт Никола Тесла
Во всех отзывах пишут, что он небольшой. Да, это, конечно, не аэропорт, например, Франкфурта-на Майне, но и не сказала бы, что он совсем маленький, на обратном пути заметила, что от входа в аэропорт до нужного гейта мы шли минут 15 со всеми проверками и переходами с этажа на этаж. Ориентироваться несложно, как и в других аэропортах, везде есть указатели, информационные экраны.
 В Москве багаж, как обычно, регистрируют до Праги, а вот посадочные талоны выдают только до Белграда, поэтому в Белграде нужно получить посадочные на второе плечо, стойки для трансферных пассажиров - по пути к выходу из аэропорта, перед лестницей на первый этаж, получение новых посадочных заняло у нас несколько минут, после выхода из самолёта мы пришли в числе первых. При вылете из Праги посадочные выдали сразу на оба сегмента.
Погранконтроль в первый раз мы прошли тоже очень быстро - на срок до 30 дней граждане РФ могут находиться в Сербии без виз, просто ставят штамп в паспорт, причём только на вылете, а вот по дороге в Москву я показалась подозрительной особой милой женщине за стеклом:)), она расспрашивала, надолго ли я прилетела в Сербию, попросила показать билет до Москвы, благо, у меня в сумке была бумажная распечатка ещё из дома, пообщались мы с ней несколько минут, в конце концов меня милостиво пропустили). Но знаю недавнюю историю - человека при пятичасовой стыковке в Белграде не пропустили на погранконтроле, сказав, что он может опоздать на следующий рейс, хотя ведь можно даже не ездить в город, около аэропорта есть Музей авиации,
даже за 3 часа стыковки можно успеть сходить в него.
По дороге в Прагу мы приехали в аэропорт сильно заранее, побродили по магазинам. За Victoria′s Secret обнаружили мягкие диваны с видом на лётное поле, на которых сидеть гораздо приятнее, чем на жёстких скамейках у гейтов.
При прилёте из Москвы в Белград удивило большое количество людей арабской внешности, женщин, закутанных в платки, но больше ни в городе, ни на обратном пути мы их не видели.
После получения новых посадочных, прохождения погранконтроля, на первом этаже здания, почти на самом выходе из аэропорта я обменяла 5 евро для покупки билетов в автобусе на сербские динары в обменнике, который находится чуть в глубине зала напротив лент получения багажа с такой забавной половиной машины:
 Курс чуть выше, чем мы потом видели в городе, но на пяти евро разориться сложно)). Также около этой багажной ленты есть стойка с информационными журналами для туристов.
Как доехать из аэропорта в Белград
Информацию о транспорте из аэропорта в город можно посмотреть на соответствующей странице сайта аэропорта Никола Тесла
В наличии три варианта: обычный автобус №72, экспресс А1 (как маршрутное такси) и такси.
Для себя я решила, что мы поедем на обычном 72-м автобусе, времени у нас было достаточно.
Багаж, понятное дело, мы не получали, поэтому после обмена валюты сразу прошли к выходу, но нам нужно было подняться на второй уровень, в левый угол аэропорта, откуда отправляется автобус 72, на фото с гугловских карт остановка справа, если смотреть на здание аэропорта, рядом с бетонным козырьком у входа-выхода:
Немного растерялись, когда не поняли, как попасть на второй этаж здания, чтобы выйти на нужный нам уровень, но спросили у полицейского, тот показал на лестницу, которую мы благополучно не заметили)). Дальше всё просто - поднялись по лестнице, вышли на улицу, посмотрели налево - а там уже стоит автобус:
Билеты покупаются на входе у водителя, один билет стоит 150 динар. Проверки не было ни разу за 4 наших поездки, но деньги небольшие - билет на тот момент стоил около 75 рублей, так что может себе позволить его купить даже самый бюджетный турист.
Ехать от аэропорта до конечной остановки в центре города - Зелени венац - минут 40, что утром мы ехали, когда дороги были свободны, что днём, когда движение было очень оживлённым, всё равно получалось примерно около 35-40 минут. Автобус много петляет, едет по жилым микрорайонам, такая мини-экскурсия по нетуристическим местам Белграда.
Маршрут движения автобуса №72 есть на сайте общественного транспорта Белграда Расписание можно посмотреть на этом сайте
Ну, и вдруг кому понадобится, расписание автобуса А1, конечная которого - на площади Славия. Стоимость проезда на автобусе А1 - 300 динар.
В аэропорт от Зелени Венац 72-й автобус отъезжает на той же стороне дороги, где выходят приехавшие на конечную остановку, только впереди метров через 100, там на столбе будет табличка расписания движения этого автобуса - около дома за пекарней, возле дверей хостела, на фото - за знаком пешеходного перехода:
 Если заранее расписание не получится узнать, то сразу после приезда на Зелени венац хорошо бы посмотреть это расписание, чтобы при отъезде в аэропорт долго не ждать, как получилось у нас при возвращении из города по дороге в Москву, уже даже подумывали - а не поехать ли на такси. Расписание в будни и в выходные дни отличается.
На удивление расписание движения автобусов выдерживается очень точно.
БЕЛГРАД
Манаков дом - Савски трг - улица Неманьина - Министерство Обороны и Генштаб Югославии - площадь Славия - церковь Святого Саввы - храм Святого Саввы - музей Никола Тесла - парк Ташмайдан - храм Святого Марка - церковь Святой Троицы - Народная Скупщина Сербии - Старый Королевский дворец - Скадарлия
Понятно, что подробно осмотреть столицу страны с разноплановыми достопримечательностями, находящимися в разных концах города, за 8-10 часов невозможно. И тем не менее, даже за один день можно увидеть немало, для этого пришлось тщательно подойти к подготовке маршрута осмотра Белграда, выбрать самое основное. Путеводитель по городу не покупала, составила и распечатала для себя свой, на 8 листах. Для прокладки маршрутов пользовалась картами maps.me, на которых заранее выставляла нужные точки.
Конечная остановка 72-го автобуса Зелени венац находится недалеко от центре Белграда, до главной пешеходной улицы города - несколько сотен метров. Хотя, по плану мы сначала пошли в другую сторону, к храму Святого Саввы, маршрут по городу получился практически круговой.
Но самым первым делом после приезда в центра Белграда мы сняли динары с рублёвой карты в банкомате Sberbank Srbija около автостанции. Найти его очень просто: от автостанции нужно вернуться на ту дорогу, по которой приехали, перейти по пешеходному переходу эту улицу,
 офис Сбербанка находится по адресу Carice Milice 1, в доме на перекрёстке с улицей Бранковой:
 Банкомат работает круглосуточно. Буквально за одну минуту мы разжились несколькими тысячами сербских динар, которые очень пригодились в длинной дневной прогулке. Курс сербского динара к рублю можно узнать на сайте Сбербанка в Сербии: http://www.sberbank.rs/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA.463.html
Весь последующий путь по Белграду мы прошли часов за 8. Считаю, что план прогулки был составлен удачно, мы посмотрели практически всё, что я наметила (небольшой кусочек остался, как раз для короткой стыковки по дороге в Москву), прошли километров 10 пешком, конечно, устали, но город оставил очень приятное впечатление. За такую небольшую экскурсию нам удалось познакомиться с районами города и очень разными эпохами и памятниками многовековой истории и культуры Сербии. Город лёг на душу, да, он не идеально выметен, много требующих ремонта зданий, но в Белграде нам было интересно и ещё очень вкусно)), что тоже весьма важно в поездках.
Очень помогли панорамы гугловских карт, в тех местах, которые были «пройдены» дома с жёлтым человечком, ориентироваться было несложно. Несколько раз обращались к местным жителям, на русском, - все охотно отвечали на вопросы, помогали.
Хотя, конечно, тем, кто не «гулял» по улицам Белграда перед подготовкой поездки, как мои попутчики, сначала показалось что город серый и грязный, первые впечатления от улиц около Бранкова моста через реку Саву были тягостными - серо-чёрные, частично разрушенные дома, внизу нещадно исписанные малохудожественными граффити:
 То же самое и на улице Гаврила Принципа, откуда начинался наш маршрут вглубь веков одного из самых старых городов Европы:
История Белграда, если коротко сказать, - богатая и очень непростая, как у любого древнего города. Первые поселения в месте впадения Савы в Дунай относят к эпохе неолита, VI-V тыс. до н.э. Город основали здесь кельты уже в III в. до н.э., поселившиеся позже римляне назвали его Сингидунум. В дальнейшем его завоёвывали гунны, сарматы, остготы, авары и другие народы. В VII веке в этих землях поселились сербы. Название «Белград» в источниках встречается с конца IX века, за многие века его существования разные народы давали различные названия городу, в основном, связанные с наименованием «Белый город, белая крепость», так, итальянцы называли его Castelbianco, а немцы Weissenburg. Интересно, что слово «белый» не несёт прямой лексической нагрузки и не обозначает цвет, по одним предположениям историков, это название может быть связано с тем, что город расположен у воды, многие «белые города» находятся у рек или , по другим версиям, это может обозначать либо «прекрасный», либо «вольный» город. История Белграда - история постоянных войн, захватов и разрушения города, занимающего выгодное и одновременно стратегически важное положение в буквальном смысле на границе Центральной Европы и Балкан. Город, ставший столицей Сербии в 1404 году, не один десяток раз стирался с лица земли и вновь возрождался, переставал быть столичным городом. В раннее средневековье город был яблоком раздора между Византийской империей, Болгарией и Венгрией. Более трёх веков Белград, как и вся Сербия, входил в состав Османской империи. С 1815 года Белград опять стал столицей государства сербов, с 1918 по 1929 год был столицей Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, с 1929 по 1945 годы - Королевства Югославия, после Второй мировой войны и до 1992 года Белград был столицей большого балканского государства - Югославии, которое сначала называлось Федеративная Народная Республика Югославия, с 1963 года - Социалистическая Федеративная Республика Югославия, с 1992 по 2006 - столица союзного государства Сербии и Черногории, сейчас вновь столица Сербии, самый большой город в бывшей Югославии. Столько перепитий на историческом пути города не могло не сказаться и на его архитектурном облике, в Белграде можно увидеть и величественную крепость, существующую с начала первого тысячелетия, и следы турецкого наследия, и влияние австро-венгерской архитектуры, и столичный размах, сопоставимый с московским, в глаза бросаются также следы недавних войн и современных финансовых проблем.
На перекрёстке улиц Гаврила Принципа и Королевича Марка расположена первая достопримечательность на нашем пути - Манаков дом:
 Этот красивый белый дом рядом с серыми панельными многоэтажками сильно выделяется и виден издалека. Дом находится в районе Савамала, бывшем белградском предместье, в котором в начале XIX века проживали в основном сербы.
Когда точно построен Манаков дом, достоверно неизвестно, предположительно, в первой трети XIX века. Интересно здание тем, что можно увидеть, как в позапрошлом веке строили дома, приспосабливаясь к наклонному рельефу местности:
 Есть несколько легенд, связанных с Манаковым домом. В одной говорится, что в доме была почта князя Милоша Обреновича (на сербском - татар), здесь для отдыха останавливались гонцы, меняли лошадей. По другому преданию, в этом здании был гарем турецкого военачальника. Но точно известно лишь то, что дом в 70-е годы XIX века был куплен греком по имени Манойло Манак, который с семьёй поселился на втором этаже, а на первом открыл пекарню и кофейню. Но своё название дом получил по имени родственника Манойло - Манака Михайловича.
Очень ценно, что этот архитектурный памятник смог пережить все сложные времена в истории Сербии, сейчас здесь находится отделение Этнографического музея с коллекцией, собранной Христофором Црниловичем. Улицы, расположенные ныне практически в центре Белграда, в начале XIX века были пристанищем для бедняков, бродячих цыган, недалеко от реки жили и рыбаки. Но позже, после того, как турецкий паша подарил эти земли возле Савы князю Милошу Обреновичу, здесь начали прокладывать новые улицы, строить государственные здания. Со временем Савамала стал районом, в котором находился центр национальной политической и экономической жизни Белграда. Мы же увидели остатки былой роскоши, когда-то красивые дома с нарядными балконами сейчас в не самом лучшем виде...
 На этой улице первые впечатления были ещё и такими - как же похоже на Турцию! Причём это были какие-то мелкие, едва заметные детали - двери, замки, но, тем не менее, мы все это сказали.
В то октябрьское утро был откровенно холодно, а с одеждой я не рассчитала(, по прогнозу было до +15, но это днём и на солнце, а утром было едва ли +5, даже руки замерзали, а тёплые куртки и перчатки остались в чемодане... Хотелось зайти куда-нибудь, выпить горячего чая или кофе, но в субботу в 8 утра были открыты только киоски, продающие кофе с собой, кафе еще не открывались. Делать нечего, шли дальше. Видимо, от холода, немного сбились с прямого пути)) и свернули к железнодорожному вокзалу:
На площади Савски трг напротив вокзала, красивая гостиница «Белград»:
Памятник сербскому националисту Гавриле Принципу, вид с улицы Неманьина:
 Гаврило Принцип, в июне 1914 года убивший эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда в Сараево, что послужило формальным поводом к началу Первой мировой войны, стал символом национального освобождения народов бывшей Югославии. Памятник открыт 28 июня 2015 года, в день убийства Франца Фердинанда Гаврилой Принципом.
Улица Неманьина, больше похожая на проспект, поразила своей шириной и монументальными зданиями в сталинском стиле, но это можно было и ожидать, ведь Белград почти пятьдесят лет был столицей большой страны бывшего соц.лагеря.
 Но вообще, конечно, в Белграде в этот день не раз вспоминалось известное выражение из «Бриллиантовой руки» про город контрастов - ведь всего несколько минут назад мы видели такие обветшалые дома,
 а здесь такой грандиозный размах улицы, масштабные постройки и всё в полном порядке...
  
Здание Железнице Србије - по-нашему, Министерства железных дорог Сербии:
На противоположной стороне улицы - Влада Республики Сербии, здание Правительства Республики Сербия:
 Это здание изначально было построено как Министерство Финансов в 1926-1928 годах, достроено в 1938 г, в его проектировании принимал участие русский архитектор Николай Краснов, после эмиграции из России с 1922 года живший в Белграде.
А впереди уже видны Министерство Обороны и Генштаб Югославии, которые подверглись самым жестоким бомбардировкам сил НАТО в 1999 году.
«Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1 700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены...» (из Википедии)
 Огромный плакат со словами сербского военачальника конца XIX - начала XX в., воеводы Живоина Мишича закрывает раскуроченную стену (цитата на стене приведена не полностью, первая строка - «Жизнь - вечная борьба»):
«Человек, который умеет, может,
А тот, кто не боится делать,
Только он может идти дальше»
Нашла фотографию, как эти здания выглядели до начала военных действий (фото с сайта beogradskonasledje.rs):
Почти два десятка лет стоят полуразрушенные дома в центре Белграда на пересечении улиц Неманьина и Князя Милоша. Сложности с реконструкцией связаны не только со значительными суммами на её реализацию, но и с тем, что здания Генштаба - это памятник культуры, автор проекта - известный сербский архитектор Николо Добрович. Что называется, снести нельзя, восстановить не получается. Хотя в сообщениях местных СМИ регулярно появляются новости о том, что наконец-то нашлись инвесторы, а воз и ныне там...
Впечатление, конечно, все это производит удручающее, в центре города - зияющие пустоты вместо стен и окон, проваленные этажи, до сих пор не зажившие рваные раны войны на теле мирного Белграда...
 Выполняя намеченный план, двигаемся далее по улице Неманьина, перекрёсток с улицей Светозара Марковича - соседствуют бетонно-стеклянный современный офисный центр и построенный в итальянском стиле особняк:
Мимо Народного банка Сербии
 - к площади Славия:
 В центре площади - памятник Дмитрию Туцовичу, возглавлявшему социалистическое движение в Сербии.
 Макдоналдс - в маленьком красивом доме с портиком:
Здесь, на площади Славия, нас ждало чудесное спасение от голода и холода:) в небольшой пекарне Тргић:
 Столько вкусного с утра - тяжкое испытние для проголодавшихся путешественников:
 Единственное, что горячих напитков там нет, но можно купить стаканчики натурального йогурта и употребить с ним хоть гигантские бутерброды,  хоть пироги с мясом, сыром - буреки, всё очень свежее, готовится тут же и раскупается очень быстро. Да, сидеть там негде, можно только постоять у столиков, по-простому, потому что в основном местные жители покупают выпечку с собой. Конечно, одними бутербродами мы не ограничились, было несколько подходов к витрине со сладостями и с мучительным выбором, ведь хотелось попробовать всё и сразу:), жаль, желудки не резиновые.  Всё наше гастрономическое безобразие обошлось в смешные деньги, около 600 динар (350 рублей) на троих.
От площади Славия расходится множество улиц, к храму Святого Саввы ведёт улица с соответствующим названием - Светог Саве: На улице Светог Саве:
 Осень: шнурки и листья, мы подготовились))
Храм Святого Саввы - храм Светог Саве:
 Храм Сербской православной церкви возвели на холме Врачар, где в конце XVI века турками были сожжены мощи первого сербского архиепископа и национального героя Сербии святого Саввы (1175-1236), почитаемого за создание единой сербской православной церкви и примирение многих балканских народов.
Храм Святого Саввы - один из самых больших православных храмов в мире, создан по образу классического византийского храма Святой Софии в Стамбуле, с добавлением элементов сербского средневекового стиля. Размеры собора впечатляют: 91 на 81 метр, на службе могут находиться сразу более 10 тысяч человек. И ещё - это один из исторических долгостроев, невольно попавший в зависимость от политических событий XX и XXI века: подготовка к возведнению храма была начата ещё в 1894 году, фактическое строительство в 1935 году - после нескольких десятилетий планирования, до начала Второй мировой успели построить только 12-метровые стены. На плакате перед храмом указана основная информация об этапах его строительства:
 После долгих лет простаивания недостроя власти Югославии разрешили вновь продолжить возведение храма Святого Саввы в 1985 году, начались работы, уже всё было готово к сооружению куполов, но затем опять был перерыв, связанный с распадом Югославии и гражданской войной, лишь в 2000-м году строительство возобновилось. Для завершения работ нужно много средств, а собор строится на добровольные пожертвования, поэтому до сих пор отделка внутри церкви не завершена, хотя официальное открытие храма было в 2004 году. Поражает упорство сербов, их настойчивость и воля в строительстве этой церкви вопреки всем войнам и бедам, выпавшим на долю их страны.
Даже серое небо не может скрыть нарядные беломраморные стены, зелёные купола и позолоченные кресты. Центральный купол диаметром 35 метров, весит около 4 тысяч тонн.
  И так разителен контраст внешнего вида храма и внутреннего помещения:
 Строительные леса, плёнка, огромное пространство и пустота... Понятно, как много ещё предстоит сделать.
В центре выставлено несколько икон, в алтарной части расписан нижний ярус,
  обжит только левый предел:
 Но в этой церкви совсем не было ощущения новодела, которое иногда бывает в наших новых или восстановленных церквях, даже в этой пустоте было умиротворённо и тепло на душе. Дай Бог, чтобы в скором времени храм Святого Саввы встречал прихожан и гостей города в полностью завершённом виде.
Около большого храма есть маленькая церковь Святого Саввы:
 Внутри эта небольшая церковь очень красивая, расписаны весь потолок и стены:
  
Также на холме Врачар рядом с храмом Святого Саввы расположена Национальная библиотека Сербии и парк:
 От самой южной точки нашей прогулки движемся на север, к Музею Никола Тесла, на улицу Крунска, 51. По дороге в одном из двориков обычного жилого двухэтажного дома увидели такой памятник, вероятно, погибшему родственнику жильцов:
Симпатичный двухэтажный особняк, в котором находится музей Н.Тесла, построен в 1927 году по проекту архитектора Дражича Брашована. Музей великого физика был основан по решению Правительства Республики Югославия в декабре 1952 года.
 Зашли мы в музей, посмотрели на то, что видно на первом этаже и... единогласно решили идти дальше, надеюсь, посетим музей самого знаменитого серба как-нибудь в другой раз.
А дальше был парк Ташмайдан - Ташмајдан, или просто Таш, как его называют местные жители:
 Парк большой, занимает площадь 8 гектаров, с множеством интересных уголков и мест для отдыха. «Приятная пора, очей очарованье» здесь предстала во всей красе, осень в парке царила безраздельно, опавшие листья летали и кружились повсюду, это была та самая настощая, какая-то буйная и неприлизанная осень, которую и хотелось увидеть в этой поездке.
 Несмотря на довольно прохладную погоду в те дни, в городе работали фонтаны, в том числе, и в парке Ташмайдан.
Ташмайдан с турецкого переводится как «каменное поле, каменоломня» - в древности, при римлянах, в этих местах добывали камень для постройки крепости, позже, во времена господства турок, - селитру. Появившиеся в результате этих работ пустоты и пещеры использовали в начале XIX века для хранения запасов пороха во время Первого сербского восстания, в годы Второй мировой войны - как складские помещения и убежища. До сих пор пещеры полностью не изучены и наверняка хранят ещё немало тайн.
Ташмайдан - знаковое для сербов место. Здесь в 30-е годы XIX века году была зачитана конституция Сербского княжества, заложившая основы свободы и независимости Сербии, здесь же Милош Обренович был провозглашён верховным князем Сербии.
Как и в любом приличном парке, в Ташмайдане можно увидеть разные скульптуры. Очень похожие изваяния югославского, сербского писателя Милорада Павича и Гейдара Алиева, произведения азербайджанского скульптора Натика Алиева:
 
С известным сербским писателем всё понятно, а почему здесь увековечен президент закавказской республики? Оказывается, правительство Азербайджана выделяет неплохое количество ден.знаков тем странам, которые ставят у себя памятник бывшему президенту своей страны. За установку скульптуры Г.Алиева на реконструкцию парка Ташмайдан Сербия получила 2 млн. евро. До этого валютного дождя Ташмайдан был в весьма плачевном состоянии, сейчас же - практически образец парковой архитектуры, ставший, как написано в одной из статей, «символом вечной дружбы между азербайджанским и сербским народами».
Также в городе Нови Сад в прибрежном Дунай-парке установлен памятник азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли, реконструкция парка, соответственно, тоже произведена на деньги Азербайджана. Интересно, что в центре Баку как знак всё той же сербско-азербайджанской дружбы в 2013 году был открыт памятник Николе Тесле.
Странноватый памятник Дон Кихоту на не очень чёткой фотографии, как будто он растворяется в воздухе, что, впрочем, недалеко от истины - верный Россинант соткан из сплошных дыр и сам Дон Кихот без головы:
И пронзительное напоминание на главной аллее - небольшая композиция в память о детях, погибших при бомбардировках Югославии в 1999 году. «Мы были просто детьми»...
Чуть дальше есть ещё одна каменная плита по погибшим сербам в недавней войне в бывшей Югославии:
Находясь в парке Ташмайдан, нельзя не заметить храм Святого Марка - Црква Светог Марка:
 Очень красивый православный храм в сербско-византийском стиле был построен в 1931-1940 годах по проекту архитекторов Петара и Бранко Крстичей, но до войны строительство полностью не было закончено, хотя службы велись в небольшой части храма, полностью освящена церковь была уже после войны, в 1948 году.
Внутреннее пространство храма довольно большое и одновременно какое-то уютное, прекрасный иконостас, очень красивая каменная резьба на колоннах и необычная для нас люстра в центре:
  В церкви Святого Марка расположены саркофаг сербского короля Стефана Душана
 и мраморная крипта патриарха Германа.
За церковью Святого Марка находится церковь Святой Троицы - храм Русской Православной церкви в Белграде:
 Возведена русская церковь в 1924 году русскими эмигрантами, после Октябрьской революции нашедшими пристанище в Белграде, под руководством архитектора Валерия Сташевского. Также финансовую помощь в строительстве оказало сербское правительство и семья Карагеоргиевичей. В фундаменте Свято-Троицкой церкви лежит пядь привезённой из России земли.
Церковь крохотная, но с очень приятной атмосферой, светлая, душевная.
 В церкви Святой Троицы в 1929 году перезахоронен генерал Врангель, который умер в Брюсселе в 1928 году. Мы спросили разрешения фотографировать и, видя, что мы оглядываемся по сторонам, женщина-служащая сама показала нам могилу Врангеля - она справа от входа.
 С 1946 года Свято-Троицкая церковь получила статус Подворья Русской Православной Церкви в Белграде.
Храм был повреждён во время бомбёжек находящегося рядом Белградского телецентра самолётами НАТО в 1999 году, восстановление началось в 2000 году. В 2007 году церковь освятил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне Патриарх Московский и всея Руси. В 2013 году Патриарх Кирилл ещё раз посетил церковь Святой Троицы во время мероприятий по случаю 1700-летия Миланского эдикта.
Дальнейший наш путь пролегал по улице Таковска мимо ещё одного огромного серого здания - Почты Сербии, построенного в 30-е годы прошлого века:
Рядом, на улице под названием площадь Николы Пашича - Парламент Сербии, Народная Скупщина - Narodna skupstina Srbije:
 Строилась Народная Скупщина по проекту архитекторов Константина Йовановича и Йована Ликича в связи с войнами довольно долго, с 1907 по 1936 годы, ещё недостроенное здание было очень сильно повреждено во время Первой мировой войны. В строительстве и проектировании фасада и части внутренних интерьеров принимал участие упоминавшийся выше русский академик архитектуры Николай Краснов, который с 1922 по 1939 год возглавлял проектную группу в отделе по монументальным строениям Министерства строительства Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев и внёс значительный вклад формирование архитектурного облика Белграда в первой половине XX века.
Перед входом - скульптурные композиции «Игра с вороным конём» работы Томы Росандича, установлены в 1939 году:
 Напротив Народной скупщины находится Старый Королевский дворец, постороенный в конце XIX века, в котором располагалась королевская резиденциия династии Обреновичей, затем Карагеоргиевичей:
С 1961 года в бывшем дворце находится мэрия Белграда.
В самом начале площади Николы Пашича расположен Исторический музей Сербии:
Массивная и очень красивая дверь Исторического музея:
 С другой стороны площади - большое полукруглое здание, которое называется Дом Синдиката, это бывший Дом Профсоюзов, в нём сейчас расположены современные кинотеатры и офисные помещения:
 Перед Домом Синдиката на площади Николы Пашича стоит памятник Николе Пашичу, влиятельному сербскому политику конца XIX - начала XX века, который был градоначальником Белграда, занимал должности премьер-министра Сербии и премьер-министра Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев:
В нескольких сотнях метрах и нескольких хитрых поворотах улиц от площади Николы Пашича находится улица Скадарска и квартал Скадарлия, местная пешеходная улица с расположенными на ней многочисленными кафе, антикварными магазинами и художественными галереями:
 Квартал, двести лет назад называвшийся Цаганским из-за живших здесь цыган, в конце XIX века стали называть Скадарлией в честь средневековой столицы Сербии. С начала XX века Скадарлия стала модным местом для белградской богемы, здесь поселились художники и музыканты, открылись магазины, гостиницы и рестораны.
Мы были в первой половине дня, особой движухи здесь не наблюдалось, но атмосфера была такая же, как и на «Арбатах» разных стран и городов - 
уютные столики кафешек,
  фланирующая публика, а ещё пушистый местный житель, рассматривающий туристов)):
 
У этих фонтанчиков наверняка приятно охладиться в жаркий летний день:
Ресторан «Шешир мой» - «Моя шляпа» очень живописно украшено живыми цветами, в этот ранний час проходящие туристы только фотографировались на фоне ярких композиций, за столиками ещё никто не сидел:
 
На этом первая, южная, часть нашей прогулки по Белграду подошла к концу, продолжение следует
Источники, использованные при написании рассказа:
-Историjа. Град Београд http://www.beograd.rs/cir/upoznajte-beograd/1022-istorija/
-Он-лайн путеводитель по Белграду http://beocity.ru/
-В Белграде восстановят разбомблённый НАТО Генштаб https://ruserbia.com/society/v-belgrade-vosstanovyat-razbomblennyj-nato-genshtab/
-Музей Н.Тесла https://nikolateslamuseum.org/
-Президент Ильхам Алиев: Памятник ученому Николе Тесле в центре Баку и созданный парк являются памятником сербско-азербайджанской дружбы http://www.trend.az/azerbaijan/politics/2117558.html
Поблагодарить можно разными способами
1. Поискать дешевый билет на самолет
2. Прицениться и забронировать номер
Сервисы проверенные, мы сами ими пользуемся в путешествиях.
|
